全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：

翻缝：注意布的接头要包边，因为后面的工序基本都是长车生产，不包边的后果是，假如布在生产过程中接头断在蒸箱里，那样是很麻烦的事情。

退浆：去除织布时上在经纱上的浆料，薄的织物直接退浆机就可以退除，后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法，酶退浆会更彻底些。

烧毛：棉布都需要烧毛，以去除纱支上长短不一的毛头，薄布火口烧毛就行，厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽。

定型：前处理定型只针对弹力布，而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一，小于成品门幅的才能定型，前处理的定型不可大于成品门幅，最好是接近和等于成品门幅。

漂白：只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。

丝光：丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致，这样染色的时候会缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意：染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中有碱，染硫化会发生布面花的情况)

丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。

注意要点：薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤。成品门幅，最好是接近和等于成品门幅。

漂白，只要注意白度统一就行，棉布一般选用双氧水漂白，也叫氧漂。

丝光，丝光要注意门幅，门幅丝光的时候太小，不拉开，后整理是拉不开的，太大，后面又缩不回来，丝光最好控制和成品门幅一致，这样染色的时候会缩一些，后整理在拉开，预缩正好控制。(注意：染硫化的布前处理不能丝光，因为丝光中带有碱，染硫化会发生布面花的情况)

丝光结束，如果有要求磨毛要求，接着磨毛，前处理结束。

注意要点：薄而稀的布，格子布注意控制纬斜，卷边等，大格子烧毛时注意火口方向，不可穿透烧，也就是火口不要垂直于布面，以免强力受损。成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤。

全棉面料染色现在以长车连续轧染为主，缸染的已经不再是主流，这里不再介绍。

染色是一个简单的工序，因为只通过一台轧车就可以了，但也是最难的一道工序，因为染色的颜色控制除了已知的，还有许多的未知东西在里面，比如染料在不同温度下的稳定性，蒸汽的控制，轧车压力的控制等，是很精细的活。

染色的长车分为两个部分，前车染色，后车固色。染色方式根据选用染料品种的不同而有差异，染料一般有活性，士林，硫化，涂料。它们各有优缺点，一般情况下看客人的颜色而定，而且不可互相替换，其中，士林的色牢度最好，但价格贵，不适宜染深色，浅色的颜色不够艳。除了因为染深色会增加成本，还有染深色相对活性染料教难控制，容易出现布面花等现象。

活性的色牢度相比士林要差，但是染浅色比较艳丽，深色教容易控制，成本相应教少。硫化最差，色牢度不怎么好，禁AZO还不达标，但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标，但价格跟士林接近，染色不易控制还不能普及，只有少数的人追求它的褪色效果而采用。

涂料不具有可比性，它的掉色很严重，是服装洗后追求褪色效果的最佳选择。可以与士林，活性灵活应用，得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底，涂料套面色，可以解决单染涂料的白点问题，成本相应增加)。

活性，士林和硫化的染色前车基本相同，要说差异，就是红外线预烘开一组，两组或者不开。后车则完全不同。活性的采用盐和纯碱固色，士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料)，硫化的则要高温蒸煮固色，水温必须95度以上。

涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色。培烘温度在195-210度左右。

染色不可能百分百好的，修色，剥色再所难免。轻微的调整比如浅了套涂料，深了用纯碱洗。

因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车，经向拉长。纬向收缩，手感也比较粗糙，后整理就是解决这些问题。

柔软和拉幅：柔软和拉幅如果没有定型机，要分开进行，先柔软以改善手感，在拉幅。把收缩的纬向拉开。有定型机则可以一气呵成。但弹力布最好走定型工艺。

预缩：预先让布把生产过程伸长的部分通过预缩机的橡毯，热涨冷缩的原理把布缩到服装裁剪的允许范围内，弹力布控制在经3%，纬5%。不弹力的控制在经3%，纬3%就行。

后整理针对客人的要求，斜纹布要注意是否需要拉斜，平纹的纬斜是否达标(一般平布的纬斜控制在3%以内，格子布要控制格斜，最好是接近0)，是否需要整纬。

工厂也可以根据自己的设备，还可以空气柔软洗面料等。当然是有额外的费用的。

后整理结束的布经过测试，缩水率，色牢度，以及其他客人要求的内在指标，对色指标合格，可以成品检验。一般客人比较认同美国四分制标准检验(中国的国标与之类似，但疵点分的太细，不便于记忆和使用)，检验的合格产品就可以包装了。到此，染色工艺结束，面料可以送服装厂了。